{"id":41725,"date":"2020-09-03T21:50:29","date_gmt":"2020-09-03T19:50:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/?p=41725"},"modified":"2020-09-03T22:26:39","modified_gmt":"2020-09-03T20:26:39","slug":"lord-of-the-underworld-revisited","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/2020\/09\/03\/lord-of-the-underworld-revisited","title":{"rendered":"Lord of the underworld, revisited"},"content":{"rendered":"

\"catavi\"<\/a>\"catavi\"<\/a>\"llallagua<\/a>\"llallagua<\/a>\"llallagua\"<\/a><\/p>\n

Die Bilder wurden 1984 in Llallagua<\/a> in Bolivien gemacht. Das obige Foto zeigt den Eingang der Zinnmine Catavi-Siglo XX<\/a>, die meine damalige Freundin und ich besichtigt hatten. Catavi war das gr\u00f6\u00dfte Bergwerk Lateinamerikas. Die Mine war f\u00fcr Touristen geschlossen, wir hatten uns aber eine Sondergenehmigung der Comibol<\/a> in La Paz geholt. Das war zu der Zeit weder einfach noch angenehm: Wir, die wir eindeutig als gringos<\/i> zu erkennen waren, mussten uns den Weg durch eine aufgebrachte Menge<\/a> von Bergleuten zum Geb\u00e4ude der Comibol (Corporaci\u00f3n Minera de Bolivia) bahnen, die gerade – w\u00e4hrend des Generalstreiks – die Stra\u00dfe blockierten.<\/p>\n

Der Grund, warum man uns nach stundenlangen Verhandlungen den Besuch erlaubte, war vermutlich: Ich kannte schon die Mine in Oruro<\/a> und stamme aus einer Bergarbeiterfamilie – schon mein Ururgro\u00dfvater<\/a> Wilhem St\u00f6ver war Bergmann – und konnte das glaubhaft machen.<\/p>\n

Das St\u00e4dtchen Llallagua ist das „Herz“ der bolivianischen Linken<\/a>. Die mineros<\/i> dort waren immer am besten organisiert, linksradikal und revolution\u00e4r – inklusive militanter Politsekten – der 1965 „verschwundene“ und ermordete<\/a> Arbeiterf\u00fchrer Isaac Camacho<\/a> war zum Beispiel Trotzkist.<\/p>\n

Die Zinnbergwerke bei Llallagua geh\u00f6rten zu den gr\u00f6\u00dften und reichsten Erzlagerst\u00e4tten der Welt, hier gr\u00fcndete der Zinnbaron Sim\u00f3n I. Pati\u00f1o<\/a> sein Weltimperium, hier befand sich das gr\u00f6\u00dfte Bergwerk Lateinamerikas. Nach dem Zusammenbruch des Zinnmarktes in den 1980er Jahren wurden die bolivianischen Bergwerke reprivatisiert und viele nach und nach geschlossen, auch Siglo XX. Heute leben in Siglo XX noch viele Mineros, die auf eigene Faust oder in kleinen Kooperativen in den alten Bergwerksstollen unter miserablen Sicherheitsbedingungen arbeiten oder den Schutt der riesigen Abraumhalden nach Zinnresten durchsuchen.<\/i><\/p>\n

Aus meinem Reisetagebuch, April 1984:
\nAls wir in Llallagua ankommen, sch\u00fcttet es in Str\u00f6men und es ist richtig saukalt [Lllallagua liegt 3895 Meter hoch in den Anden.] Daf\u00fcr ist das alojamiento<\/a> sehr billig – ist aber auch danach [das kleine Foto unten rechts zeigt den Ausblick von unserem Zimmer]. Ich bin das Schei\u00dfen in der Hocke mittlerweile so gewohnt, dass mir saubere Fu\u00dftritte und ein einigerma\u00dfen gro\u00dfen Loch im Boden fast luxuri\u00f6s erscheinen.<\/p>\n

Llallagua ist mit seinen engen und auf und ab f\u00fchrenden Gassen auch architektonisch ungew\u00f6hnlich. Mitten durch den Ort f\u00fchrt eine gewundene Fu\u00dfg\u00e4ngerzone inklusive eines Marktes bis zu der Plaza del Minero“ Siglo XX“<\/a> und dem sozialistisch realen Denkmal eines Arbeiters<\/a> mit Gewehr und Presslufthammer und einer Tafel, die an die proletarische Revolution erinnert. Das riesige Kino der Gewerkschaft mit B\u00e4nken statt St\u00fchlen zeigt Masada<\/a> – das ziehen wir uns nat\u00fcrlich rein.<\/p>\n

Die Atmosph\u00e4re ist so, wie ich mir den 20-er Jahre im Ruhrgebiet vorstelle – proletarische Kultur pur. Man tut viel f\u00fcr die Bildung der Arbeiter, und die Stra\u00dfen der „Vorstadt“ erinnern mich an Altenb\u00f6gge<\/a> [ehemaliges<\/a> Bergarbeiterst\u00e4dtchen im Ruhrgebiet und Heimat meines Gro\u00dfvaters m\u00fctterlicherseits].<\/p>\n

Wir sehen an dem Fl\u00fcsschen [Rio Athata<\/a>] viele Leute auf eigene Rechnung schuften [unterstes Foto], die nach metallischen Resten suchen. Abends bleibt uns nichts anderes \u00fcbrig, als die kleine Hauptstra\u00dfe rauf- und runterzulaufen und abwechselnd Api<\/a> und dulce<\/a> zu trinken bzw. zu essen, dazu papas rellenas<\/a>. Es gibt zum Beispiel eine Spritzmaschine, die einen fertigen Teig in eine Sch\u00fcssel spritzt, der sich dann zu einer d\u00fcnnen Wurst formt, die dann zerschnitten und mit Puderzucker bestreut wird. Es laufen jede Menge M\u00e4nner und Frauen in bunten Ponchos herum, die M\u00e4nner oft mit bestickten Westen und viele mit Charangos<\/a>.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag zur Mine – erst zur superintendencia<\/a>, die schickt uns per Schrottbus nach Catavi<\/a>, dort fragt man lange nach der gerencia<\/a>, die – welch ein b\u00fcrokratischer Gl\u00fccksfall – Montags und Donnerstag ge\u00f6ffnet ist. Dort neue Schreiberei. Wieder zur\u00fcck zur superintendencia<\/a>. Dort sagt man uns: Morgen fr\u00fch um 6.30 Uhr.<\/p>\n

Wir schaffen das, weil die Sirene der Mine morgens um f\u00fcnf laut tr\u00f6tet. Es ist noch ein gutes Dutzend anderer Besucher da – einige Sch\u00fcler und Studenten, die sich f\u00fcr ein Gruppenfoto positionieren. Ich kriege sogar passende Gummistiefel, dazu Schutzkleidung und Grubenhelm. Wir d\u00fcsen hinein, zusammengequetscht mit den mineros<\/a>, und latschen stundenlang durch eisige Stollen mit Pf\u00fctzen. Zuerst kriegen wir untertage die Kirche, dann den tio<\/a> mit Riesenpimmel zu Gesicht (leider tut es das Blitzlicht der Kamera nicht). Nur die \u00e4lteren Bergleute opfern dem tio<\/i> angeblich noch, sagt man.<\/p>\n

Die Abbaumethode ist wie in Oruro: Von unten nach oben wird penetiert, dann gesprengt, und das Zeug poltert durch die vorbereiteten Kan\u00e4le nach unten. Es arbeiten immer zwei zusammen. (…)<\/p>\n

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