{"id":38674,"date":"2019-12-11T16:56:11","date_gmt":"2019-12-11T15:56:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/?p=38674"},"modified":"2019-12-11T17:01:00","modified_gmt":"2019-12-11T16:01:00","slug":"insel-der-sterne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/2019\/12\/11\/insel-der-sterne","title":{"rendered":"Insel der Sterne"},"content":{"rendered":"

\"Iglesia<\/a><\/p>\n

Die Iglesia de San Antonio Abad<\/a> auf der peruanischen Insel Amantani<\/a>, fotografiert im April 1984 (Ich habe nur zwei Fotos dieser Kirche gefunden). Damals gab es weder gepflasterte Stra\u00dfen auf der Insel noch irgendeine Herberge. Wir waren bei Bauern privat untergebracht. Aus meinem Reisetagebuch:<\/p>\n

Der Aufenthalt in Amantan\u00ed ist das interessante Gegenst\u00fcck zu Cabanaconde<\/a>. Der vierst\u00fcndige Bootstrip [von Punu aus] zeigt Pl\u00e4tze, an denen die Schilfboote gebaut werden. In Amantan\u00ed<\/a> werden wir von der Familie sch\u00fcchtern empfangen und bekommen ein sauberes und h\u00fcbsches Zimmer mit zwei Betten inklusive einer Matratze aus Schilf und einem Steintisch. (…)<\/p>\n

Zu allen Mahlzeiten gibt es den obligatorischen Mate de Mu\u00f1a<\/a>, ein Kraut, das den Magen beruhigen soll, bei mir aber nach drei Tagen das Gegenteil bewirkt. Zum Fr\u00fchst\u00fcck Brot und Ei. Mittagessen und cena<\/a>: Suppe (sieht gut aus und schmeckt gut), secundo<\/i>: Ei mit papas fritas<\/i> und Reis, am Sonntag Fisch (Pejerrey<\/a>).<\/p>\n

Vermutlich hat mein Magen das Fett der papas fritas<\/i> nicht vertragen, denn ich kriege Durchfall. Das ba\u00f1o<\/a> ist ein ordentlich mit Steinen eingefasstes Loch hinter dem Haus, das bald von unserem Klopapier vollgestopft ist. Nachts ist das \u00e4rgerlich, aber der se\u00f1or<\/i> [Hausherr] stellt mir schlie\u00dflich einen ehemalige Topf als Pinkelpott ins Zimmer.<\/p>\n

\"Amantani\"<\/a><\/p>\n

Die Frauen sprechen nur Quechua und tragen als Inseltracht einen schwarzen Schleier, den sie, wenn sie die Insel verlassen, gegen den obligatorischen Hut eintauschen. Wir sehen die M\u00e4dchen weben, die beiden Jungen bauen kleine Boote aus Schilf, wie ich es nicht h\u00e4tte tun k\u00f6nnen. Die ultima<\/i> (das j\u00fcngste Kind der Familie<\/a>, das keinen Namen hat) tr\u00e4gt einen riesigen Hut mit breiter Krempe wie alle ultimas<\/i>.<\/p>\n

Auf dem Pachatata<\/a> ist eine kleine Ruinenstadt mit einem viereckigen ummauerten Platz, wo sich am 22. Januar alle Leute der Insel treffen, um zu feiern. Der se\u00f1or<\/i>, der uns f\u00fchrt, erz\u00e4hlt, noch sein Vater habe die H\u00e4user der heutigen Ruinen intakt gesehen, aber da das Land knapp ist, brauchten die Leute die Steine. Er sagt, auf Taquile<\/a> [was damals bei Touristen „angesagt“ war] gebe es nichts Interessantes, und die Leute z\u00f6gen ihre Trachten nur an, damit Touristen k\u00e4men.<\/p>\n

Die ganze Insel ist wie ein gro\u00dfer Garten: viele kleine, gepflasterte Wege zwischen Gartenz\u00e4unen laufen auf Terassen kreuz und quer, so dass er schwer f\u00e4llt, die Richtung einzuhalten. Die H\u00f6fe sind ziemlich \u00e4rmlich: ein zweist\u00f6ckiges schmales Haupthaus und die K\u00fcche ohne Kamin daran gebaut. Die Frauen haben verquollene Augen, wenn sie gekocht haben. Je nach Reichtum sind sie mit Wellblech oder mit Schilf gedeckt. Es gibt auch eine Adventisten-Kirche, wohl nach dem Motto: Wer zuerst da ist…<\/p>\n

Wir unterhalten uns mit dem einzigen Ladenbesitzer, dessen Inventar mit deutscher Hilfe eingekauft worden ist. Sp\u00e4ter kl\u00e4rt uns der se\u00f1or<\/i> auf, dass der Laden comunal<\/i> sei.<\/p>\n

\"Amantani\"<\/a><\/p>\n

Das ist auch der Unterschied zu den Orten in der Sierra und auf dem Altiplano: Um \u00fcberhaupt in den Geldverkehr eintreten zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen die Leute gemeinsam handeln. Je 30 besitzen ein Boot. Gemeinsam tauschen sie das steinharte Eukalyptusholz gegen Lebensmittel. Au\u00dferdem handeln sie mit den Urus<\/a>.<\/p>\n

Der Laden ist sinnvoll, weil die Armen die Schiffspassage nach Puno gar nicht aufbringen k\u00f6nnten. Wir k\u00f6nnten f\u00fcr den Ladenbesitzer „Schicksal“ spielen, indem wir irgendwelchen Reisef\u00fchrern [damals gab es noch keine au\u00dfer dem South American Handbook<\/a>] mitteilten, dass er auch ein alojamiento<\/a> hat, was bis jetzt [1984] niemand wei\u00df.<\/p>\n

Die Situation ist vielleicht untypisch. Fr\u00fcher haben nur 900 Leute auf der Insel gelebt, und vermutlich hat erst der Handel mehr erm\u00f6glicht. Die Leute auf Amanatan\u00ed seine flei\u00dfig. (…)<\/p>\n

Alle Kinder rufen st\u00e4ndig da me plata<\/i> (gib mir Geld), weil irgendwelche Touristen ihnen wohl f\u00fcr Weg- und andere Ausk\u00fcnfte etwas bezahlt haben. Die ersten Touristen, Franzosen – vor ca. zwei oder drei Jahren -, haben mit ihren blonden Haaren noch die Kinder erschreckt.<\/p>\n

Die R\u00fcckfahrt ist schrecklich: ziemlich hoher Wellengang, und mir ist kotz\u00fcbel, was sich nach einer Weile ein wenig bessert. Ein Kotzeimer wird auf dem Boot herumgereicht, und ich muss die ganze Zeit kacken, was die Neugier auf die Urus, bei denen wir anlegen, vermindert. Eine „Herde“ von Schilfbooten empf\u00e4ngt uns und cargo<\/i> wird umgeladen. Ich wei\u00df nicht, ob die Urus nur von Fisch leben?<\/p>\n

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