{"id":38506,"date":"2019-11-26T16:21:30","date_gmt":"2019-11-26T15:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/?p=38506"},"modified":"2019-11-27T08:25:32","modified_gmt":"2019-11-27T07:25:32","slug":"rupununi-revisited","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/2019\/11\/26\/rupununi-revisited","title":{"rendered":"Rupununi, revisited"},"content":{"rendered":"

\"Rupununi\"<\/a><\/p>\n

Das Takatu-Guesthouse<\/a> in Lethem, Guyana, fotografiert im Februar 1982. Heute steht da offenbar ein Neubau<\/a>. (Vgl. Rebellion in der Rupununi<\/a>, 21.10.2012 sowie Termiten in der Rupununi<\/a>, 10.07.2011)<\/sup><\/p>\n

Ich habe noch mal in einem meiner alten, manchmal kaum noch leserlichen Reisetageb\u00fcchern gebl\u00e4ttert. Ich war zwei Mal in der Rupununi-Savanne<\/a> in Guyana (S\u00fcdamerika), \"Rupununi\" 1980 nur in Lethem<\/a> (die Br\u00fccke \u00fcber den Rio Tacutu<\/a> gab es noch nicht), und 1982, dann wieder in Lethem und anschlie\u00dfend eine Woche auf der Manari-Ranch<\/a> (die Piste<\/a> ist auch „neu“).<\/p>\n

Beide Aufenthalte waren grandiose und exotische Abenteuer; zur Manari-Ranch m\u00f6chte ich noch einmal zur\u00fcckkehren, dann aber mit mehr Zeit (und mehr Geld), um auch das Landesinnere<\/a> zu erkunden. (Ich w\u00fcrde aber bei einem Dschungel-Trip keine Schwimmwesten<\/a> anlegen – das w\u00e4re mir peinlich.) So etwas macht man allein oder schlie\u00dft sich den Einheimischen an. (Vgl. Visions of the Interior<\/a>, 04.09.2003)<\/p>\n

Trees and water are among the greatest features of Guyana – two resources to be treasured and preserved for the generations yet unborn. The Guyana forest is not a jungle, it is one of the safer forests of the world, whrer nothing rushes out to attack unless disturbed or trod upon.<\/i><\/p>\n

In einem Buch \u00fcber die Geschichte Guyanas<\/a> heisst es:
\nDutch and British colonization made an indelible mark on Guyana, leaving behind a now dilapidated colonial capital, a volatile mix of peoples and a curious political geography. The country’s natural attractions, however, are impressive, unspoiled and on a scale that dwarfs human endeavor. Guyana has immense falls, vast tropical rainforest and savanna teeming with wildlife. If the government doesn’t destroy the environment in a bid to pay off its huge foreign debt, Guyana could be the eco-tourism destination of the future. Right now, it’s the place for independent, rugged, Indiana Jones types who don’t mind visiting a country that everybody else thinks is in Africa.<\/i><\/p>\n

\"view\"<\/a>
\nRupununi bei Abendd\u00e4mmerung, in der N\u00e4he der Manari-Ranch<\/sup><\/p>\n

„Bei der Ausreise aus Brasilien werden unsere Rucks\u00e4cke nur fl\u00fcchtig und nur aus Neugierde durchsucht. Die ganze Bande, uns eingeschlossen, f\u00e4hrt im Pickup bis zum mir schon bekannten Fluss<\/a>. Dort gibt es mittlerweile [im Gegensatz zu 1980] eine Autof\u00e4hre.<\/p>\n

Auf der anderen Seite wartet schon ein Halsabschneider mit einem Auto, das uns im Tacatu-Guesthause absetzt, weil das Immigration Office schon geschlossen hat. Die Fahrt wie im Bilderbuch, ein ratternder Jeep, eine lange Staubfahne auf dem r\u00f6tlichen Pfad, zartblaue Berge am Horizont, rote Sonne, kr\u00fcppelige B\u00e4ume, Buschwerk und von der Abendsonne angestrahle Termitenh\u00fcgel.<\/p>\n

Das Tacatu hat angebaut. M\u00f6bel im Nierentischstil. Wei\u00dfe T\u00fccher verdecken das Geschirr so lange, bis die G\u00e4ste (schon wieder ein „Tropical-Fish“-H\u00e4ndler!) kommen. Wir kriegen nur Tee und zwei Eier, aber nach einer kritischen Bemerkung vom Chef, einem wei\u00dfhaarigen dicken Neger mit Kolonial-Shorts, bekommen wir zwei halbe knusprige H\u00e4hnchen, nat\u00fcrlich nicht umsonst. Der knatternde Generator schr\u00e4g gegen\u00fcber st\u00f6rt etwas. Im G\u00e4stebuch in zwei Jahren ca. zehn Deutsche, ich finde noch dein Eintrag von H. und mir vom 4.3.1980. (…)<\/p>\n

Am Immigration Office alle sehr freundlich, nachdem wir unsere Erlaubnis vom Konsulat vorgezeigt haben, uns in der Rupununi aufhalten zu d\u00fcrfen. Wir kaufen noch einen Flug nach Georgetown f\u00fcr n\u00e4chsten Montag und probieren an einer Erfrischungsbude ein schrecklich schmeckendes Ingwer-Getr\u00e4nk. Bemerkenswert auch der Revolutions-Platz<\/a>.<\/p>\n

Ich quatsche noch mit einem alten Schwarzen, der freundlicherweise den Jeep von der Manari-Ranch anh\u00e4lt: Man hatte uns am Morgen nicht gefunden. Eine halbe Stunde Autofahrt zur Manari<\/a>, die wie eine Bilderbuch-Ranch zwischen riesigen (Avocado?) B\u00e4umen liegt wie ein Heidehof. Termitenh\u00fcgel<\/a> – bis zu dreieinhalb Meter hoch in der kargen, mit Buschwerk bestandenen Landschaft. Viel Sand und Pflanzen, die sich durch den harten Boden w\u00fchlen.<\/p>\n

\"Manari\"<\/a>\"Manari\"<\/a>\"Manari\"<\/a>\"Manari\"<\/a>\"Manari\"<\/a><\/p>\n

Vier Mal am Tag ausgezeichnetes Essen, Fr\u00fchst\u00fcck mit Pampelmusen. Mittags zwei Sorten Fleisch, Salat und viel Gem\u00fcse. Lunch: es gibt Empanada<\/a>-\u00e4hnliche Brote und K\u00e4se und Marmelade. Am Abend: ein Dienstm\u00e4dchen k\u00fcndigt h\u00f6flich an „the dinner is ready, Sir“, wieder zwei Sorten Fleisch mit Birnen etc. Kein Bier, keine Cola – ist aber auch nicht n\u00f6tig. Es ist wie im Paradies und kostet uns nur wenig, weil wir uns in Brasilien – nicht ganz legal und f\u00fcr einen unglaublich g\u00fcnstigen Kurs – mit Guyana-Dollar eingedeckt haben [die Einfuhr von Guyana-Dollar war verboten, aber wir hatten das Geld trotzdem reingeschmuggelt.]<\/p>\n

Nebenan ein kleiner Fluss, aus dem das Wasser f\u00fcr die Ranch kommt. Wir kriegen ein Boot, aber S. wird beim Schwimmen von irgendetwas gebissen. Wir gehen besser nicht mehr ins Wasser.<\/p>\n

\"Manari\"<\/a>\"Manari\"<\/a><\/p>\n

Der Kanadier, einer der wenigen G\u00e4ste, erz\u00e4hlt: Vor dem Aufstand<\/a> [1969] waren die Rancher in der Rupununi unermesslich reich, einer hatte 6.000 Pferde (sie wollen die mit US-amerikanischen Rasse-Pferden kreuzen) und 4.000 Rinder. Alle Flugpl\u00e4tze – bis auf den der Manari-Ranch – waren geschlossen. Die Soldaten, die auch noch jetzt [1982] klauten wie die Raben, schlachteten das meiste Vieh oder transportierten es nach Georgetown.<\/p>\n

Die Ureinwohner<\/a> (Amerindios) leben in H\u00fctten<\/a> mitten in der Savanne und verkaufen, jetzt f\u00fcr viel Geld, T\u00f6pferwaren und H\u00e4ngematten<\/a>. Die Regierung steckte sie in Reservate, um sie kontrollieren zu k\u00f6nnen. Jede Familie besitzt einen Hund, den nicht nicht f\u00fcttert (alle anderen Hunde schon).<\/p>\n

Die Hausm\u00e4dchen sprechen ihre eigene Sprache und vermuten, wie sie uns sch\u00fcchtern versuchen mitzuteilen, dass wir „sehr reich“ seien. Ihre Vorfahren, sagt man auf der Ranch, seien Kopfj\u00e4ger aus dem Amazonas-Gebiet gewesen. Ein Schotte war auch mit seinen Genen dabei.<\/p>\n

Der Rancher l\u00e4stert beim allabendlichen Plausch \u00fcber die ausl\u00e4ndischen Botschaften in Georgetown: Die Russen f\u00fchren den ganzen Tag mit schweren schwarzen amerikanischen Chevrolets umher. Die Kubaner l\u00e4gen nur in den Fenstern und guckten den Leuten zu. Die Chinesen h\u00e4tten eine Mauer gebaut, so dass man noch nicht einmal den ersten Stock sehen k\u00f6nne. Die Briten h\u00e4tten jeden Tag eine Party. Der Botschafter der DDR sei mit einer Zahn\u00e4rztin verheiratet gewesen, ist jetzt wieder geschieden.<\/p>\n

Wir haben abwechselnd Durchfall und bekommen fettlose S\u00fcppchen zum auskurieren. Ich paddele mit dem Boot umher, bis das Wasser zu niedrig wird, und hole mir einen entsetzlichen Sonnenbrand, obwohl ich sowieso schon braungebrannt bin. Am Sonntag bekommen wir Pferde gestellt und reiten ein wenig umher, aber die G\u00e4ule sind sehr m\u00fcde.<\/p>\n

Wir beschlie\u00dfen, nicht<\/i> nach Surinam zu reisen. Wir werden auch zum Karneval in Trinidad ankommen, so dass wir dort kaum eine bezahlbare Unterkunft finden werden. Der Plan also: von Georgetown sofort nach Tobago<\/a>…“<\/p>\n

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