{"id":12691,"date":"2012-01-04T15:15:28","date_gmt":"2012-01-04T13:15:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.burks.de\/burksblog\/?p=12691"},"modified":"2022-08-22T15:15:44","modified_gmt":"2022-08-22T13:15:44","slug":"el-camino-de-los-incas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.burks.de\/burksblog\/2012\/01\/04\/el-camino-de-los-incas","title":{"rendered":"El camino de los Incas"},"content":{"rendered":"

\"camino<\/a><\/p>\n

Im Januar 2005<\/a> habe ich hier etwas \u00fcber die Machu Picchu geschrieben, die geheimnisvolle Stadt der Inkas tief im Dschungel von Peru. Die Fotos (1979 und 1984) jedoch waren von grauenhafter Qualit\u00e4t. Hier also eine verbesserte „Neuauflage“ – in natura sind die Aussichten wesentlich spektakul\u00e4rer. Die Magie eines Ortes kann man nicht fotografieren – auch nicht wirklich die M\u00fche, eine Woche lang quer durch die Berge und durch alle Klimazonen zu maschieren, \u00fcber P\u00e4sse, die \u00fcber 5000 Meter hoch sind, in eisiger K\u00e4lte (ich bin der im gelben Anorak) und gl\u00fchender Hitze. <\/i><\/p>\n


\n<\/i>Touristen, die den Zug von Cusco aus nehmen, vermissen das Wesentliche. Nur wer die alten Strassen der Inkas selbst benutzt und in den verlassenen Ruinen des „camino de los Incas“ \u00fcbernachtet, bekommt vielleicht den Hauch einer Idee, wie es vor 600 Jahren gewesen sein mag.<\/i><\/p>\n

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Der „Incatrail“ oder auch Camino de los Incas<\/i> hie\u00dfe in den europ\u00e4ischen Alpen „H\u00fcttenwanderung“. Nur sind die H\u00fctten Ruinen und knapp tausend Jahre alt, und der Weg durch alle Vegetationszonen f\u00fchrt \u00fcber P\u00e4sse bis zu 4200 Meter H\u00f6he, ums\u00e4umt von schneebedeckten F\u00fcnftausendern. \u00dcber die rund einw\u00f6chige Wanderung in die Inkastadt Machu Picchu nur ein paar Zeilen schreiben zu wollen, im Rahmen eines Weblogs, ist ein literarisches Sakrileg, als handelte man die erste Landung auf dem Mond mit einem Dutzend Worten ab. F\u00fcr den stilsicheren Gringo, der durch Peru reist, ist der Inkatrail<\/i> Pflicht, zumal die normalen Reisenden durch das Tal des Rio Urubamba mit dem Zug fahren, um dann per Bus \u00fcber endlose Serpentinen die sieben Kilometer nach oben zur Ruinenstadt transportiert zu werden.
\n\"camino<\/a><\/p>\n

F\u00fcr den gestandenen Globetrotter ist es daher eine Frage der Ehre, den ganzen Weg zu Fu\u00df zu „machen“. Zelt, Lebensmittel f\u00fcr eine Woche und Kochgeschirr<\/a> sind gesetzt. In Cusco<\/a>, dem Ausgangspunkt, haben sich zahlreiche Einheimische darauf spezialisiert, die Gringos mit dem Notwendigen auszur\u00fcsten. Die Hardcore-Fraktion und Elite der Globetrotter, zu der ich mich selbstverst\u00e4ndlich z\u00e4hl(t)e, hatte ohnehin immer den Survival-Set in Griffn\u00e4he. Mit anderen Worten: der Inkatrail<\/i> ist nichts f\u00fcr Weicheier, selbst wenn ein Idiot, wie beobachtet, auf die Idee kommt, die spanischen Konquistadoren nachzuahmen und einheimische Bauern mietet, um seinen Rucksack tragen zu lassen. Auch ohne Gep\u00e4ck lassen einen die H\u00f6he und der Weg an die k\u00f6rperlichen Grenzen kommen.<\/p>\n

Wodurch unterscheidet sich die „Elite“ von gew\u00f6hnlichen Reisenden? Falls ein deutsches Lehrerehepaar, braun gebrannt und gut gelaunt und „die Anden in vier Wochen“ auf dem Programm fragt: „wie lange seid ihr denn schon unterwegs?“ Dann lautet die coole Antwort: „F\u00fcnf Monate, glaube ich. Wir kommen gerade aus dem bolivianischen Pando-Dschungel<\/a>.“ Das ist kaum zu toppen. \"KarteUnd wenn das noch nicht geholfen h\u00e4tte, hatten wir noch drei Wochen im Guerillagebiet in Ost-Kolumbien zu bieten. Oder den 40-Kilometer-Fu\u00dfmarsch durch die Salzw\u00fcste im Westen Boliviens, die „Salar de Uyuni<\/a>„, nach Chipaya<\/a>. Das ist – nach der Durchquerung des Darien Gap<\/a> – eine der abenteuerlichsten Touren in ganz Lateinamerika, off the beaten track<\/i>. Und ein unvergessliches Erlebnis wie der Camino de los Incas<\/i>.<\/p>\n

\u00dcber die Tour und die Inka-Ruinen informieren zahllose Websites<\/a>. Die geneigten Leserinnen und wohlwollenden Leser m\u00f6gen sich selbst informieren. Ich bin zwei Mal \u00fcber den Inkatrail<\/i> marschiert, im Januar 1979 und im Juli 1984 – bei der letzteren Version zu Fu\u00df von Ollantaytambo<\/a> aus. Diese Notizen nur zur Erinnerung f\u00fcr an das zweite Mal und f\u00fcr mich.<\/p>\n

Tagebuch Juli 1984, Auszug, geschrieben w\u00e4hrend des Marsches.<\/i> „Wir kreuzen den Fluss bei Chilca. Der Pfad f\u00fchrt im Tal auf und ab. Gegen Nachmittag immer steiler und anstrengender, die Riemen des Rucksacks schneiden ins Fleisch, die Arme werden gef\u00fchllos. Nach Llaqtapata ein wahnsinniger Abstieg. Wir pausieren alle paar Minuten, weil unsere Beine zittern. Endlich, auf einer Anh\u00f6he, die Stadt<\/a> – es ziehen schon finstere Wolken auf. Wir quartieren uns im Turm ein. Aus das Zelt gerade aufgebaut ist, f\u00e4ngt es an zu sch\u00fctten. Wir genie\u00dfen die hei\u00dfe Suppe und die Schokolade. Die Kerze beleuchtet die Innenw\u00e4nde, unsere Schatten flackern riesengro\u00df umher. Wir sind allein in der Nacht.
\n\"Karte
\nVor Sonnenaufgang das Tal hindurch, den schneebedeckten Chuyuncu im Blick. Der erste Pass schlie\u00dft das Tal wie eine Staumauer ab, links eine tiefe und unpassierbare Schlucht. vorbei an den H\u00fctten von Wayllabamba. Es gibt oben nur einen Platz f\u00fcr ein paar Zelte, genannt „Tres Piedras“, die „drei Steine“. Noch ein anderer Gringo, ein verr\u00fcckter Kalifornier, der vor einigen Wochen ein paar Sechstausender bestiegen hat und zudem noch Marathonl\u00e4ufer ist. Kein Wunder, dass der weniger keucht als wir….“ Der n\u00e4chste und h\u00f6chste Pass<\/a> heisst „Warmiwa\u00f1usca<\/i>“ – „Wo die Frau stirbt“.<\/p>\n

Belanglos. Ich habe mir beide Reisetageb\u00fccher vorgenommen, aber nichts gefunden, was auch nur ann\u00e4hernd meiner Erinnerung gleicht. Auf knapp 4000 Metern wusch meine Begleiterin ihr T-Shirt in einem Bach, am Morgen hing es gefroren \u00fcber dem Zelt. F\u00fcnf N\u00e4chte (oder waren es sechs?) in geheimnisumwitterten Ruinenst\u00e4dten, zumeist ganz allein. Die B\u00e4der und Wasserleitungen in den Gem\u00e4uern, noch aus der Inkazeit, sind intakt. Steinerne Stufen merkieren den Pfad: die Inkas kannten das Rad nicht – dann kann man eine Stra\u00dfe auch fast schnurgerade bauen, ungeachtet, ob es steil bergauf oder bergab geht. Wie das beschreiben? Die wilde Bergwelt, garniert mit tropischem Dschungel? „Am Fels\"camino<\/a> klebt die Inka-Siedlung Sayaqmarka und blickt \u00fcber eine bewaldete Schlucht auf ferne H\u00f6hen. Halsbrecherisch f\u00fchrt ein Steig hinab. Tropische Dschungelpflanzen \u00fcberwuchern den Pfad, Orchideen leuchten aus tiefem Gr\u00fcn. Zwei Inka-Tunnel verschlucken uns Trekker und spucken uns auf der anderen Seite wieder aus. Zum Lunch rasten wir auf der H\u00f6he \u00fcber dem Inka-Dorf Phuyupatamarka. Reste des Tempels auf dem H\u00fcgel, B\u00fcrgerh\u00e4user, Maisterrassen und dazwischen Leitungen f\u00fcr Frischwasser, f\u00fcr Abwasser und zur Bew\u00e4sserung der Felder. In der Ferne blitzt die Sonne auf dem ewigen Eis der Andengipfel.“<\/p>\n

Und dann, nur wenige Stunden Fu\u00dfmarsch vor Machu Picchu entfernt, Winay Wayna<\/a>: das ist Quechua<\/a> und bedeutet „Ewige Jugend<\/a>„. Wir \u00fcbernachteten in einem S\u00f6ller, direkt unter uns ging es 800 Meter steil hinab.<\/p>\n

Vorfreude – wenn man wei\u00df, was einen erwartet, ist das Gef\u00fchl noch st\u00e4rker, fast Sehnsucht. Nach wenigen Stunden wieder ein schmaler Pass. Oben das Sonnentor – „inti punktu“. Wer danach googelt, findet immer wieder die gleichen Metaphern: „ein \u00fcberw\u00e4ltigender Anblick“, „der sch\u00f6nste Moment der Reise“, „unvergesslich“. Wohl wahr. Wenn Worte fehlen, sollte der Ehrgeiz des Schriftstellers einsetzen, diesen Missstand zu beheben. Tinkunanchikkama!<\/p>\n

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